Решил детенышу показать что такое диафильмы, выкопал свой фильмоскоп "Гена", на котором сам 40 лет назад сам их смотрел. С солнцеликим Чебурашкой, да.
У меня древняя версия ФМД-1 с добавочным кожухом сзади, но зато у него подставка более устойчивая, чем провоочная рогулька у поздних, и конденсор сделан не в жестяной обойме с пластиковой проставкой, а в точеной, с фиксацией линз резьбовым кольцом, как в профессиональной оптике.
Он даже работал (ручка протяжки только утрачена), но грелся адово (лампа К6-30-1). Да и лампа последняя единственная.
Решил его перевести на светодиод.
Для этого в радиомагазине купил маленький, 3х3 мм, светодиод Cree 3 Вт, платку-драйвер мощного светодиода для 12В потолочных светильников (на микросхеме PT4205). Она предназначена для питания светодиода стабильным током от входных 12В переменки, но начинает работать от 6В. Поскольку сглаживающий конденсатор в драйвере стоял всего на 220 мкФ - заменил его на 2200 мкФ. иначе при работе от трансформатора фильмоскопа пульсации после выпрямителя сильно велики, ток не стабилизировался и светодиод мерцал.
Развел и вытравил плату на двустороннем стеклотекстолите 1 мм - взял потоньше, чтоб тепло лучше отводилось.

Переставил детальки с драйвера на свою плату, добавил большой конденсатор, запаял светодиод. Ток установил около 700 мА, это не полная мощность, около 2 Вт.
Плату сначала установил на штатные пиптики, на которых хомутами крепилась лампа, но тест показал, что теперь их высоты мало, не фокусируется как надо, поэтому добил высоту парой 5 мм стоечек.

На обратную сторону платы приклеил небольшой радиатор. Ну и раз уж разобрал - врезал в заднюю стенку фильмоскопа сетевой разъем под стандартный кабель "восьмерку" и выключатель с зеленой неоновой лампочкой.

Тест показал, что все получилось отлично, напряжение после выпрямителя 8В, ток светодиода стабилизируется, яркости хватает. Померить яркость нечем, но субъективно не хуже чем было, и спектр стал холодный, что, пожалуй лучше для старых выцветших пленок, которые рыжие поголовно. Можно спокойно проецировать на потолок и смотреть лёжа, радиатор греется умеренно, а фильмоскоп снаружи не греется совсем.

А вот ребенок (2 года) диафильмами не заинтересовался пока, увы.
Планирую сделать новую версию платы. чтоб вставала и в поздние ФМД-1 (скоро мне привезут один такой, посмотрю в чем отличия) и заказать заводские, на алюминии. Тогда дополнительный радиатор будет не нужен, а светодиод будет лучше охлаждаться. Сейчас тепло от него через 1 мм стеклопластика отводится на радиатор, а будет сразу на алюминий через тонкую изоляцию. Тогда можно будет и мощность до номинальных 3 Вт поднять без опаски, драйвер это позволяет.

Вот это, я понимаю, заморочился
Как делали центровку светодиода по оптической оси? Я так понимаю, плата не двигается и его пытались сразу по центру установить?

Центровка в общем-то так же как с лампочкой.
В плате овальные крепежные отверстия и ее можно подвигать вдоль них или слегка "наперекос". Отрегулировалось легко.
Расстояние до конденсора не регулируется оперативно, только высотой стоечек. Но судя по пятну света, которое занимает практически всю внешнюю линзу - я попал нормально.
В новой алюминиевой плате я сделаю еще пару отверстий для ослабления на "перешейке" и "висящую" часть со светодиодом можно будет немного подогнуть вперед-назад.
Прикинул коэффициент использования мощности лампочки, с учетом того, что она без отражателя - получилось около 10% (площадь входной линзы конденстора к площади сферы с центром на нити накала). У светодиода - по крайней мере в раза в два больше, т. к. он в одну сторону светит.

Сегодня посмотрели с ребенком диафильм "Медведь и бурундук", в этот раз смотрел с интересом, это радует!

Занял у племянников поздний ФМД-1 (когда-то я его тоже чинил: расплавилась обойма конденсора, сделал жестяную паяную).
Он был с лампой А6-21, для теста переставил туда последнюю мою К6-30-1, сравнил яркость.
Субъективно - с проекционной лампой получается немного ярче, чем со светодиодом, но не глобально.

Поискал пару пленочек с примерно одинаковым выцветанием и плотностью, сравнил картинку. И тут светодиод по изображению ощутимо выигрывает: с лампой все ну совсем рыжее, а со светодиодом картинка стала более насыщенная по цветам и контрастная. Текст БЕЛЫЙ, наконец-то, а не желтый на коричневом, гораздо легче читать.
Ну и немаловажно: за несколько минут фильмоскоп с мощной лампой раскалился так, что к нему прикасаться нужно с осторожностью, и пленкой горячей пахнет, а светодиодный - холодный.

Поставил лампу А6-21 - на белом экране яркость на одном уровне или светодиод даже чуть ярче субъективно. На изображении у светодиода все прекрасно.

По цветам - небо и земля. Повторюсь - пленки на глаз одинаковые!


В общем, заказал в Китае платы на алюминии, как будут изготовлены и придут - попробую раскочегарить светодиод до номинала. Ну и осветитель мой практически серийный будет, на Авито, пожалуй, выставлю, может еще кому-то понадобится.

Поздравляю за работу! А я, как бывалый педагог и дед маленького мужчины скажу, что Ваш ребенок еще маленький, чтоб оценить Ваше старание и энтузиазм, как и содержание изображаемой картинки. Будьте здоровы!

Интересное сравнение. Но, думаю, фотографии не совсем корректно отражают ситуацию. По хорошему, на фотоаппарате нужно сначала вручную настроить баланс белого и экспозицию и потом с этими настройками делать все фото. В Ваших примерах на первом фото я вижу, что светодиод сильно уходит в синее. Насколько это правда? Если так, то старые красно/коричневые плёнки, действительно будут иметь более яркие цвета за счёт голубоватой подсветки.
На последнем фото с цветными квадратами, наоборот видно, что у светодиода цвета более правильные а с лампой накаливания сильно желтят. Но тут, скорее всего, автоматика при съёмке настроила баланс белого по правому нижнему квадрату (выводя его в белый) и цветопередачу всей сцены подстроила под него. Поэтому такие сравнительные фото правильнее всего делать с ручными настройками.

angel.m.dimitrov писал(а):Поздравляю за работу! А я, как бывалый педагог и дед маленького мужчины скажу, что Ваш ребенок еще маленький, чтоб оценить Ваше старание и энтузиазм, как и содержание изображаемой картинки. Будьте здоровы!

Я надеюсь привить ему все свои знания, но надо так делать, чтоб ему не скучно было и не возникло отторжения от назойливости. И разумеется, без принуждения "вот сиди и смотри!". Помню как мой дед меня учил гвозди забивать, делал мне самодельные деревянные самолеты с пропеллером, крутящимся от ветра; пропеллер из жести, запускаемый с рукоятки; фонарик из плоской батарейки и лампочки. Было интересно: и развлечение и обучение, наверняка это сильно повлияло на мою последующую карьеру инженерскую. Скорей всего сын просто мал еще для диафильмов - он и книжки рассматривает 1-2 странички, дальше не идет. А тут история на 50 кадров, это очень много.
Привет Болгарии!

Продавец счастья писал(а):На последнем фото с цветными квадратами, наоборот видно, что у светодиода цвета более правильные а с лампой накаливания сильно желтят. Но тут, скорее всего, автоматика при съёмке настроила баланс белого по правому нижнему квадрату (выводя его в белый) и цветопередачу всей сцены подстроила под него. Поэтому такие сравнительные фото правильнее всего делать с ручными настройками.

Я снимал с фиксированной выдержкой и ISO, баланс белого на телефоне не знаю где крутить. На первых двух фото он мог зацепиться за яркий свет лампочки в щелях, и картинка довольно адекватная. Светодиод действительно голубоват, но поставить можно любой серии Cree XP-E2, они с разной цветовой температурой бывают, и с высоким color rendering index, до 90.
Я, кстати, недалеко от вас обитаю, в Академгородке, и в Бердске бываю. Можем как-нибудь пересечься, есть желание купить новых диафильмов. И еще есть идея и для других фильмоскопов делать аналогичные осветители. Я за последние несколько лет штук триста лампочек А6-21 на авито продал (сейчас уже кончились), значит тема с диафильмами людям до сих пор интересна. Винил же вон возродился, почему бы и диафильмам не возродиться аналогично.

Billy_Bones писал(а):В общем, заказал в Китае платы на алюминии, как будут изготовлены и придут - попробую раскочегарить светодиод до номинала. Ну и осветитель мой практически серийный будет, на Авито, пожалуй, выставлю, может еще кому-то понадобится.

Супер! Почему я раньше не наткнулся на эту тему? Зато купил про запас 10 лампочек )))
Но ФМД-1 сильно греется, да и конденсор плавится, хочу снизить тепловыделение. И спектр более холодный попробовать.
Вопрос только в размере светодиода, ИМХО, размер 3х3 мм - будет хуже фокусировка, чем от К6-30-1.
Субъективно фокусировку не оценивали?
Не получилось сделать платы на продажу?
И, кстати, ручку то не сделали? Могу обменять напечатанную ручку на плату для светодиода )))

При правильном использовании ничего плавиться не должно.
Оптическая схема ФМД-1 подразумевает точечный источник света. Поэтому если хотите ставить светодиод, то это должен быть 1, как можно меньшего размера. При его правильной установке в фокусе, дальше линзы всё сами сделают, как надо. 3мм. нормальный размер. У лампы К6-30-1 спираль примерно такая же. Но чем меньше источник света, тем меньше будет паразитных искажений изображения.

Да, платы сделал, протестировал - теперь и радиатор не нужен. Переделал второй фильмоскоп, светодиод поставил чуть другой по спектру, теплее, около 5000К по ощущениям.
3x3 мм это только корпус сам кристалл еще меньше. Но как правильно вам сказали: чем меньше точка - тем лучше оптика работает.
Осветители выставил на авито, надо только там фото обновить, пока те же что и в этой статье, с прототипом.

Вам голая плата нужна? Согласен на ручку поменять!

Я не силён в вопросах создания плат. Но в последнее время встречал пару электронных самоделок от частников без всяких сертификатов, упаковок и т.д. Первое это GSM сигнализация для дачи/дома/гаража. Второе это светодиодные платы для плафонов разных авто. Причём, сделано это всё очень аккуратно. Даже аккуратней, чем некоторая серийная подобная электроника.
Мне интересно, сейчас реально разработка и изготовление электронных схем и блоков стали доступны простым гражданам в домашних условиях, на подобии 3D принтеров? При желании 3D принтер можно купить за разумную сумму. Освоить хотя бы базово программу для 3D моделирования и для печати, думаю, не очень сложно. И дальше печатай всё, что нужно. У меня уже давно такая мысль теплится, но пока не решусь. С год назад узнавал по печати на заказ в нескольких местах. Ценники на ту же ручку какие-то заоблачные.
Как это, примерно, происходит с электронными схемами?

Craft, Где печатали ручку и во сколько это обошлось?

1)Как известно, крокодил зелёный и в длину, и в ширину. А длинный - только в длину
Это к вопросу 3 мм. Спираль длинная, а светодиод квадратный и его светоизлучающее сечение на порядок больше сечения раскалённой спирали лампы.
2)Там на кристалле вроде оптика наклеена, которая будет вносить коррективы в фокусное. Можно ли при необходимости её удалить, не повредив кристалл?
3)Billy_Bones, готов обменять ручку на голую плату, если подскажешь, где купить детали. И будет отлично, если 5 ваттный драйвер туда встанет и 5 ваттный светодиод.
ЛС проверяй периодически. Можем в академе пересечься.
4)Продавец счастья, есть вообще спрос на эти ручки? Могу попробовать отлить партию из крепкого пластика. Хотя у меня и напечатанная уже два года нормально служит. Ради 3 штук нет смысла городить отливку.
По цене - да хз, договоримся, может поменяемся на запчасти, делаю для себя, труда и времени (которое ещё нужно как-то выкроить) уходит прилично, но рыночные цены на такие услуги, конечно, космические.
Печатаю, если что, на фотополимернике у zenot_graver и имею там небольшие скидки на печать.
5)По электронным платам - да я бы и сам плату такую сделал, но не охота время тратить на рисовку, лучше на ручки потрачу. В изготовлении плат много времени уходит на рисовку. Травить можно и дома. Если нужно много одинаковых, то самый дешёвый способ - заказать в Китае. Но и самый долгий. Можно заказать изготовление плат в том же академе - самый быстрый, но и самый дорогой вариант.
6)По 3D-принтерам - нельзя брать дешёвые модели, нужна термокамера и прочие мелочи, выбор принтера лучше спрашивать на профильном форуме. А ещё там большие вопросы к изделиям и материалам по внешнему виду, хрупкости, прочности и особенно прочности под воздействием температур. У разных принтеров (фото и FDM) и материалов совершенно разные характеристики. Так что вопрос выбора очень серьёзный. Ну и если печатать по одной детальке в месяц, то принтер себя не окупит. А для массового изготовления однотипных деталей он тоже не годится в силу скорости, ТТХ и стоимости материалов. А есть ли смысл тогда с ним связываться? Мне, например, проще Зеноту заказать

Чтобы узнать есть ли спрос, надо сначала, чтобы было предложение. Как узнать спрос на несуществующий товар?
Со своей стороны могу сказать, что каждый третий ФМД-1 мне попадается или со сломанной ручкой и обломанной под корешок осью или с полностью отсутствующим этим узлом. В первом случае я ещё берусь восстанавливать. Во втором - нет и такие экземпляры обхожу стороной. Так же пару лет назад заказывал у токаря-фрезировщика по разумной цене держатели для ножек, винты-барашки для этих держателей, ручки для объектива, обоймы для конденсора. Много этих деталей использовал сам, но и всем желающим продавал с некоторой наценкой. Очередь не стояла, но помаленьку покупали.
Уверен, Вы понимаете, что всё зависит от цены. Условно говоря, если этот узел в сборе будет стоить 1000 руб., то вряд ли его будут покупать. Да и мне для ремонта такие ручки использовать нерентабельно. Так же я пару лет назад узнавал по отливке передних панелей в нескольких местах, т.к. часто они бывают сильно сломаны, а с 3D печатью мне сказали будут некачественные. Там тоже ценник озвучили космический и не стал я с этим заморачиваться.
По 3D принтерам согласен, что тема не простая. Я понимаю, что самые недорогие за 20 тыс. нет смысла брать. Но до 80 тыс. варианты рассмотреть можно. Я начинал изучать этот вопрос, там инфы много разной, голова у меня опухла и я отложил этот вопрос. Но пока до конца не отказался. То же самое с формами из силикона и самостоятельной отливкой.

Craft - написал тебе в личку. Платы дома я делаю тоже, но только прототипы - 1 слой, без маски, без шелкографии, ручная резка, ручное сверление. Технология называется "лазерный утюг", ЛУТ. Получается просто желтая плата с медными дорожками. Платы для осветителя сделаны, разумеется, на заводе.
Я платы заказываю в Pselectro у нас или в JLCPCB у китайцев. У нас быстрее делают, но у китайцев стоит раз в 5 дешевле даже с дорогой, и не нужно экономить на технологических операциях. А в Pselectro за каждый шаг нужно платить отдельно и приходилось кроить для удешевления - не делать шелкографию (надписи), делать односторонние платы по возможности.
Продавец счастья - кстати, морду для ФМД можно сделать на базе печатной платы - изготавливают очень точно, а рисунок сделать маской, шелкографией и металлом (причем даже золотом - это чуть дороже и у китайцев, но не особенно). В партии из 30 штук панелька будет стоить рублей 100 за штуку. Я делал пару раз механические детали на базе производства печатных плат, потому что это технологично и реально самый дешевый способ получить желаемое. Тут и покрытия разноцветные (маска бывает зеленая чаще всего, но есть и синяя и черная и желтая и красная и белая и фиолетовая), и точнейшая фрезеровка и сверления.
Свой 3D принтер - я думал когда-то завести себе, но потом увидел, что владельцы любительских принтеров больше времени тратят чтобы просто заставить его хоть как-то работать, чем на собственно печать изделий и изделия у них получаются щелястые, корявые, расслаиваются - и понял что не хочу в это лезть.

Интересный вариант с панелью из текстолита. Но главный вопрос, как у них будет с прочностью по углам?


В оригинале в самом тонком месте толщина толщина дужки 1 мм.