Относительно недавно вспомнил, что у меня завалялся проектор Ф68. Заказал диафильмов. Однако с родной лампой А6-21 и сам проектор и плёнка очень сильно греются. А мне хочется сохранить плёнки как можно дольше в хорошем состоянии. Прочитал на данном форуме статью про переход с лампы накаливания на светодиод, нашёл всё необходимое и принялся за переделку. Однако я пошёл по другому пути.
За основу взят 4-х ватный светодиод W49180 (просто был под рукой).
Для его питания произведена незначительная переделка: всего навсего снял лампу и отражатель.
Переменное напряжение с трансформатора выпрямляется собранным пока на коленке диодным мостом из диодов 1N5408 (3А 1000В, опять же, что было под рукой). После диодного моста выпрямленное напряжение ( у меня оказалось 10В) фильтруется электролитическим конденсатором 1000мкФ 25В. А затем выпрямленное и сглаженное напряжение поступает на DC-DC преобразователь, который отвечает за стабилизацию напряжения и, что очень важно, тока!

Используя данную схему, высокая часть у нас остаётся без изменений, благодаря чему проектор будет работать и в сети с напряжением 220В и 127В (сохраняет полный функционал).
А использование DC-DC преобразователя позволяет использовать абсолютно любые светодиоды с разным падением напряжения и обеспечивает плавную регулировку выходного тока в широком диапазоне (ещё один плюс - универсальность)
Теперь поподробнее о DC-DC преобразователе.
Порядок его настройки следующий:
1) подключаем клеммы IN+, IN- к источнику постоянного напряжения в диапазоне от 7 до 35 вольт (Важно не перепутать полярность, модуль не имеет защиты от переполюсовки!!!)
2) Щупы мультиметра в режиме вольтметра подключаем к выходным клеммам модуля + и -
3) При помощи потенциометра выставляем напряжение по мультиметру чуть больше чем напряжение питания светодиода. В моем случае падение напряжения на светодиоде составляет 3,2 вольта. На выходе регулятора я установил 4вольта.
5) Отключаем шупы от преобразователя.
6) Переводим мультметр в режим измерения тока и подключаем щупы снова на выход DC-DC преобразователя.
7) Вращая потенциометр регулировки выходного тока устанавливаем по мультиметру необходимое значение. В моем слуает 900 мА.
8) Отключаем щупы мультиметра и припаиваем к выходу светодиод. Опять же не забывая про полярность!!!!

При данном значении тока в 900 мА световой поток достаточный для просмотра диафильмов. С увеличением значения тока увеличение яркости на глаз не заметно, зато заметно увеличивается выделение теплоты.
Если не использовать светодиод в экстремальных режимах, то он проработает гораздо дольше. И опять же небольших размеров радиатор.

По поводу юстировки. Самая четкая и яркая картинка получилась при следующих параметрах расположения светодиода: 25 мм от конденсатора и 45 мм от дна аппарата.

Даже старые диафильмы с такой доделкой стало интересно смотреть))))))

В сравнении старый и новый диафильмы. Просто белый экран и ещё несколько фото.

Схема работает хорошо, но вот на проводах это всё как-то не надёжно(((( Поэтому разработал нехитрую платку, разместил на ней все компоненты, правда вместо четырёх диодов поставил диодный мост. Теперь аппарат готов к использованию))))))

Никто не тестировал те же светодиодные, но в колбе BA15s ?

Думаю, вряд ли такие для фильмоскопа подойдут. У них ведь светодиоды по всей поверхности натыканы, а тут нужен точечный источник света.

Продавец счастья писал(а):Думаю, вряд ли такие для фильмоскопа подойдут. У них ведь светодиоды по всей поверхности натыканы, а тут нужен точечный источник света.

Источник света не обязательно может быть точечный, хотя это наилучший вариант, но если источников света много, все они должны находится в одной плоскости. Именно поэтому длинную спираль ламп для прожекторов и проекционных устройств располагают в одной плоскости.

shura2028 писал(а):В сравнении старый и новый диафильмы. Просто белый экран и ещё несколько фото.

DSCF0038.JPG

DSCF0043.JPG

DSCF0054.JPG

DSCF0052.JPG

Хорошая альтернатива слабой лампы, и кулера нет, ничего не шумит.